[品酒] 香槟沙龙唯白中白不将就

Champagne Salon

美食2018年02月09日 / [图片] 官网

单一年份，单一品种的香槟，无疑是香槟之中品质最出众的;但对顶级香槟来说，仍不足以展现其优秀品质，还必须坚守宁缺勿滥的原则 - 只在最好的年份酿制香槟。充满传奇色彩的顶级香槟 - 沙龙香槟（Champagne Salon）是当中的佼佼者，上个世纪里仅于37个年头出产年份香槟，且每个年份的产量是其他香槟品牌年产量的1/3 ！

香槟俾客可轻易可以在大马找到各种顶级香槟，如唐培里侬香槟王（Dom Perignon），凯歌香槟（Veuve Clicquot），酩悦香槟（Moet Chandon）等，美中不足的是少了传说中的传奇香槟 - 沙龙香槟。今年，沙龙香槟进军大马市场，入驻瑞吉酒店（St Regis），酒饕们终于得到一尝这款稀有独特的香槟，探究其味。

2006年年份香槟是沙龙香槟自1905年年开业以来的第40批年份香槟。

酿制只取葡萄的精华

沙龙香槟之所以被称为传奇，除了产量特低，仅采用最好年份的葡萄酿制而成外，也因它只生产「白中白」（Blanc de Blancs），且只以「Cuvee」制一般来说，葡萄压榨成汁时可分为3个部分：最先榨出的是「Cuvee」（约占70％），接着是「Taille」（约占20％），剩余的则称「Rebeche」（占10％）欲酿制香槟，酒庄只能使用的Cuvee及Taille; Rebeche只能用来酿制白兰地然而，沙龙香槟只萃取的Cuvee的精华酿制香槟，不仅舍弃了Taille，更舍弃了部分的Cuvee。

沙龙和德乐梦香槟（Champagne Delamotte）总裁迪第耶杜邦（Didier Depont）表示，沙龙香槟不仅注重好年份，更注重葡萄的品质，即便是好年份也不一定会酿制香槟，好比在丰收的1998年年，就因葡萄酸度不足而弃酿。

他透露，自己每天的工作就是在一批上等的葡萄里，精选最好的葡萄酿制沙龙香槟;剩余葡萄将送至德乐梦酒厂，与德乐梦香槟进行混酿众所皆知，德乐梦香槟是沙龙香槟的姐妹酒厂，两者同样秉持精简精神，虽不似沙龙香槟仅推出一款香槟，但品牌旗下只有4款香槟，在香槟界来说也算少了。

沙龙和德乐梦「两姐妹」的到来，相信会在本地香槟市场掀起一阵风潮。此次带来的2006年年份香槟总产量仅有6万瓶，迪第耶杜邦表示还未决定大马市场会分配的香槟数量;但他看好本地香槟市场，「未来，我们计划入驻10家本地酒店或餐厅，瑞吉酒店将是引领两款香槟在大马开跑的第一站。」

资讯站：
瑞吉酒店即日起推出5道香槟配对餐点，价格由788令吉起详情可致电：03-27276666。

带渣陈酿十余载砥砺纯霞多丽

沙龙香槟的创办人尤金艾沙龙是一个画家兼皮草商人，即混混不同年份，不同产地，不同品种的基酒和陈酒，一直是酿制香槟的关键.19世纪末，香槟一般由3/4的黑皮诺（Pinot Noir）和1/4的霞多丽霞多丽）混酿而成，但黑皮诺易使香槟口感变得厚重，有欠优雅，因此尤金开始萌生以百分百霞多丽酿制香槟的念头。然而，纯以霞多丽酿制易造成酸度偏高，难以酿出口味平衡的好酒。

为了实现以白葡萄酿香槟的「白中白」效果，尤金采用香槟区内各个村庄的霞多丽进行实验，最终选定在白丘产区（Cote des Blancs）名为「Le Mesnil-Sur- Oger」的香槟区特级村（Grand Cru）所产葡萄。这里的葡萄园拥有深入地底40公尺的白垩岩层，镶嵌着丰富的海洋矿物;加上基于地理位置的关系，空气清爽且热量与湿度足，大大提高了葡萄的成熟度。

梅斯尼尔（梅尼尔）的精选葡萄园，正是沙龙香槟得以长期窖存陈放的秘密。这一片风土赐予霞多丽尖锐的酸度跟细致精妙的石灰石矿物感，支持着葡萄酒在陈酿过程中的重重演变。为了保留霞多丽天然的风土特质，若酿制期间产生自然的乳酸发酵，酒庄也不会干涉。品牌带渣陈酿的过程长达10至12年，直到酿酒师认为酒质达到标准后，才会陆续除渣，少量补糖，再静待数月后推出市场。