[台湾] Tropic of Cancer 北回归线

旅游2018年07月21日 / [文章/图片]《天下杂志》37周年特刊《美丽台湾行》授权刊登

生活在北半球的台湾,在太阳能直射到离赤道最远的位置,有矗立在最美日出的神木与山中春樱,也有辽阔料峭的滨海山岩和起伏纵谷。它们纯朴、慢活,又在太阳的恩赐下,富饶生命力,给沿途旅人,截然不同的风土人情。

北回归线是一条地理的假想线,代表太阳在北半球直射最远的距离。绕着地球一圈,横跨十六国,台湾是其中国土面积最小的一国。

花莲石梯坪

狭长的台湾岛,从西部的嘉义东石,到东部花莲的石梯坪,直线距离仅仅一百四十公里,海拔变化却从零到三千多公尺,浓缩了热带到温带的气候和生态。

每到春季,阿里山上雪白的吉野樱,宛如未融化的冬雪,覆盖山头。秋冬之际,在海拔一千多公尺的石棹,则有机会目睹恍如瀑布般自山头一泻而下的云瀑,感受大自然的鬼斧神工。

北回归线深游路线_嘉义

嘉义—追日出的圣地

每逢连续假期,回堵的车潮印证阿里山美景的致命吸引力。日出是阿里山五奇之一,上山的旅客,有的前一晚下榻石棹民宿,克难一点的,选择搭夜车上山,赶在破晓前迎接橘红色太阳。

海拔二四五一公尺的祝山车站,总在清晨时分迎来万头钻动的人潮。天色尚黑,揉着惺忪睡眼的旅客搭乘小火车赶赴祝山。山上寒气逼人,露水爬上老旧列车的铝制车窗,刺耳的车轮与铁轨的摩擦声,像要为旅客驱走浓浓睡意。

嘉义阿里山

小笠原山观景台距祝山车站约十分钟路程,是观赏日出的VIP席。五星级木栈道规划的观日平台,视线所及也是五星级的明媚风光。日出前可远眺山岚云雾穿梭在玉山群峰,像极了顽童在玩捉迷藏一般。视力好一点的,可以看到仍在沉睡中的嘉南平原市区。

日出前,天际异常魔幻,靠近太阳升起的一角是金黄色云霞,仿佛一把探照灯躲在山后。云霞由远而近是鲑鱼红、橘红、紫、灰,天际像打翻了的水彩盘。等待日出的旅客,三两成群,彼此交头接耳。人群里不时有人大喊「太阳出来了」,发现是场误会后,随即爆出大笑,为寂静的山头增添人气。睡意和刺骨低温,在看见日出的刹那总能化为乌有。但没看过神木,千万别说来过阿里山。从阿里山派出所对面的废弃水山支线铁路走约一.六公里,再爬梯大约两百公尺,三十公尺高、十六公尺宽的两千七百岁水山巨木,登时出现在眼前。

它也是一九九八年阿里山神木倒下后,游乐区内最老的红桧。不像「第二代神木」香林神木位在慈云寺,是团客能轻易造访的景点;漫步杉林约半小时才能一睹的水山巨木,周遭环境幽静,更衬托参天巨木的神圣不可侵犯。

冬天赏萤,春天用樱花佐茶

距离游乐区约半小时路程的奋起湖,一般人只知道奋起湖便当。奋起湖不是湖,别被名字给骗了,因东、西、北面环山,中间低洼,形如畚箕,旧称「畚箕湖」,后改名「奋起湖」。虽没有湖光美景,却能信步走进环山竹林、百年肖楠母树林。

每当时序入冬,在入夜后走进奋起湖杉林,会撞见山区冬萤持续不灭的萤光,像是误闯精灵世界。台湾山区冬萤共九种,在奋起湖可遇见山窗萤、锯角雪萤、神木萤。最佳赏萤时间是入夜不久的五点半至七点半。不只高山生态宜人,阿里山茶农特有的茶席体验,也打中爱茶人、文青的心。

嘉义阿里山

这几年阿里山国家风景区管理处,培养青农当茶旅达人,茶席体验应运而生。讲话轻声细语的洪崇伦,从爷爷那一代开始在阿里山种茶,直到从台北返乡并考取茶艺师资格,才开始为客人泡茶,教客人品茶。

「石棹茶区最高一六五○公尺,这里是阿里山山脉最高的茶区。山区常下雨起雾,日夜温差大,非常适合茶树生长。高山茶叶的特色是叶片厚,让风味更浓厚,」洪崇伦边泡茶边解释。

念设计的洪崇伦,对茶席茶具分外讲究。茶桌是旧门框改造,以樱花树枝和旧铁件摆设,象征饮水思源。正在用朱泥壶泡乌龙茶的他,下意识提醒着:「盖碗杯身薄,保温效果差,较不适合泡乌龙茶。」幸运的话,当阿里山樱花盛开,可以跟着洪崇伦坐在樱花树下品茗。风一吹来,樱花花瓣翩翩飘落在茶树绿叶上,啜饮一口热茶,可谓人生极乐享受了。

顺着阿里山牛稠溪下至山底,蜿蜒的河流冲向台湾海峡。位于东石乡的下游朴子溪,周遭是农田,邻近渔村,朴子溪则是划龙舟和独木舟的亲水体验场所。

东石湿地,最精彩的生态课

靠山玩山、靠水也有水的玩法。来到东石,别错过从外海看海上辽阔蚵田的机会。

「从渔人码头搭船,外伞顶洲距离东石港外海约十四公里,这段距离可看到台湾牡蛎养殖的现况,包括浮棚式和平挂式,」东石国小校长庄政道是高雄人,却对嘉义东石的生态人文如数家珍。

嘉义东石北回归线地标

每年他的学生都要走一趟外伞顶洲,扒野生文蛤、观察沙蟹生态。庄政道最推荐退潮时再上沙洲,因为「外伞顶洲北边才有涨退潮,因此生态较丰富。二到三月是河豚的繁殖季,三月去正好孵化小苗,可以观察到一至两公分长的河豚苗,当潮水消退,在沙洲上自然形成的细水流,里头都是小河豚在游动,」庄政道眼里闪闪发光。别被沙洲上的生态轻易收买,搭船回到台湾本岛,占地一四七五公顷的鳌鼓湿地,九百多种野生动植物在沼泽地、河口、潮间带等着你。走进鳌鼓湿地,宛如戴上一具万花筒,一下子是俗称三黄一白的防风林:水黄皮、黄槿树、木麻黄、白千层;换个焦距,穿着红丝袜的高跷鸻正在湖边产卵孵蛋。

游览鳌鼓湿地的方式很多,可以预约专人导览,搭车绕湿地一圈,观察鸟类生态。每年冬季,候鸟黑翅鸢、黑面琵鹭、鸬鹚和罗文鸭,都会在此驻足。体力好的人,可挑战十四公里的环堤自行车路线,途中经过空军靶场,说不定能碰上当地人俗称「铁鸟」的空军战斗机,在做投弹演练。一趟十四公里的路线,开车走走停停,也要花上二到三小时。但每停下一步,丰富多元的生态,令人屏息。

「黄槿又叫粿仔树,老人家以前炊粿,都用黄槿的叶子铺底。每当外婆叫小孩去摘粿仔叶,小孩高兴地不得了,因为黄槿的花蕊,能做成指甲油,涂起来是紫色的,」在鳌鼓社区长大,现在担任鳌鼓湿地森林园区生态旅游服务窗口执行长的蔡淑丽,滔滔不绝解说,像极了在献宝的小孩。这一片人工森林,如今孕育丰富生态,催生生态旅游,应该是她童年料想不到的。

早年政府为发展农业,筑起堤防,开发鳌鼓海埔新生地;一九七二年,转交台糖经营蔗田。后来,因地层下陷,海水倒灌,淹没三百多公顷的土地,土地盐化,休耕多年至今。因祸得福,造就湿地景观,成为冬候鸟的重要栖地。

花莲——旅外者的落脚地

翻过山头,北回归线落在花莲南部。狭长的花莲,同时存在高山纵谷、平地茶园,以及滨海山岩料峭、奇石景观。

花莲石梯坪

花莲是一座慢活的城市。无论是在慕谷慕鱼翡翠谷,穿过两百公尺长的隧道,黑压压的蝙蝠穿梭在钟乳石中,隧道尽头处,就是翡翠般清澈耀眼的水濂瀑布。又或者驶离公路大道,转进秀姑峦溪出海口的港口部落。这个不到千人的阿美族部落,长期没有外环道经过,人烟罕至,保留更原始的奇岩海景,和更纯粹的原民部落文化。

「项链海岸工作室」就躲在这远离尘嚣的秘境里。主人尔娆德菲儿,是当地族人,原本是名舞蹈家。十多年前返乡,在石梯坪打造艺术、音乐和餐饮的复合空间。工作室紧紧倚着太平洋,来到这里,一边听海浪撞击石阶的自然声籁,一边等待夕阳西下的瑰丽风景,恬静又浪漫。

宜居的城市,不只吸引在地人返乡,也会鼓励外地人落脚。愈来愈多有理念的人聚集在一起,也开展花莲人文的一面。

嘉茗茶园创办人高肇昫,本来在台北工作,后来返乡推广有机栽种,是舞鹤第一批加入的农家。 「这种生产方式对人跟土地都健康,所以就算产量只剩过去洒农药时的三分之一,我们也愿意,」高肇昫说。没想到因为停施农药,本来被视为害虫的小绿叶蝉,重新回茶园报到,被咬伤的茶叶经处理后,喝起来散发独特蜜气味,意外造就「蜜香红茶」。

民宿归园田居的主人李瑞麟,原本在营造业工作,一次来花莲旅行,感受到如陶渊明「远处人家依稀见,村落上空起炊烟」的意境,决定举家东迁,至今已落脚十年。每天早上,李瑞麟以有机早餐唤醒旅人,从自家农场采摘秋葵、番茄、玉米,搭配瑞穗牧场直送的鲜乳。下榻民宿的旅客,吃进的每一口都是在地美味。

老宅里,听光阴的故事

漫步在花莲市区,在巷弄撞见老屋,则能感受花莲的历史韵味。有1930年盖的日式宿舍,如今变店面卖起清炖羊肉面;也有六十年的日式平房,化身二手书店,书香和咖啡香充盈在老宅里。

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